S
S2k1
Guest
Hallo Leute,
ich habe mich nach intensivem Studieren der Beiträge bzgl. Änderungen eines Icom IC-F4029SDR PMR Funkgerätes einmal an die Arbeit gemacht, und
möchte euch gerne teilhaben lassen an dem Ergebnis, da ich noch nicht von vielen gelesen habe, die sich an die Antenne gewagt haben.
Basisgedanke: Eine Verdopplung der Länge einer Antenne, verzehnfacht ihre Leistungsfähigkeit (grob zusammengefasst). Ändert man also die Antenne eines PMR Funkgerätes, kann es dadurch möglich sein, die Reichweite bei gleichbleibender Sendeleistung deutlich zu erhöhen.
Dieser Beitrag ist nicht zwingend als Anleitung zu verstehen, kann aber als gute Hilfestellung dazu genutzt werden.
Vorweg sei gesagt, dass diese Art der Veränderung an den Geräten nur von Personen durchgeführt werden sollte, die über die entsprechende Erfahrung im Umgang mit Bauelementen und sensibler Elektronik verfügen.
Hinweis: Die Modifikation der Antenne bei PMR Geräten ist in Deutschland rechtlich nicht zulässig. Außerdem verliert ihr die Garantie auf die Geräte.
Wer also nicht weiß an welcher Seite ein Lötkolben warm wird, wie man eine Lötstelle von 1mm Größe entlöten kann, und nicht über das passende Werkzeug
verfügt, sollte lieber die Finger davon lassen. Allen anderen wünsche ich viel Spass beim Lesen oder nachmachen.
Benötigte Werkzeuge:
Kreuzschlitzschraubendreher, z.B. Wiha PicoFinish 261P, mit der Größe PH0x50 (und bitte keine abgenudelten alten Schraubendreher)
ggf. zweiten Kreuzschlitzschraubendreher. Möglichst fein. (wird aber nicht zwingend benötigt. der PH0x50 passt auf alle)
Pinzetten aus dem medizinischen Bereich. Am besten in gewinkelter und gerader Ausführung (Schrauben festhalten etc.)
Skalpell (Zum Entfernen von Grat)
Messer mit anständiger Schneide (Zum Entfernen der Kappen)
Kegelzange (als Ersatz für Gabelschlüssel)
sehr guter Seitenschneider (zum Kürzen des Mittenkontakt ohne ihn zu verbiegen)
Flachzange
Gewindebohrer UNEF 3/8"-32G (Durchmesser 9.525mm, Flanke 60° )
Kombizange mit Mulde (zum Eindrehen der BNC Buchse)
Entlötlitze (1.6mm oder feiner) oder Entlötpumpe
Feinlötkolben, Spitze max 0.8mm, weniger als 25W, am besten eine Lötstation mit Temperaturregelung TCSS (auf 360°C )
Lötzinn, 1.0mm oder feiner mit Flussmittel
Gabelschlüssel Weite 10 und 6 (Zum Entfernen der Gabelschlüsselmuttern)
Maulschlüssel Größe 10 (Zum Entfernen der Originalantenne)
Multimeter mit Durchgangsprüfer (Zum Testen der Lötstellen und Vermeidung von Kurzschlüssen)
Druckluft (ölfrei, aus der Dose oder besser aus einem kleinen Kompressor und passender Düse)
Sekundenkleber (fixieren der Antennebuchse zur Entlastung der Lötstelle)
Dremel Rotary Tool mit Miniflex und Kegelschleifer (Kürzen der BNC Buchsen, Anpassen der Antennen-Platine, Anpassen des Gehäuses)
Hinweis: Bitte lest erst alle Schritte durch, damit ihr auch wisst, wie ihr weiter kommt, falls ihr mitten drin seid und gerade keine Hand frei habt um noch mal hier nachzulesen. Schaut euch am besten dazu auch die Fotos des teilweise zerlegten Gerätes weiter unten an!
Als erstes muss das Originalgerät zerlegt werden.
(01) Dafür entfernt ihr zu erst den Akku und den Gürtelclip.
(02) Dann zieht ihr die Kappe der Lautstärkeregelung ab (einfach mit dem Messer vorsichtig unterhaken und abhebeln, sofern sie nicht mit Hand abgeht).
(03) Danach muss die Schutzkappe an der Antenne entfernt werden, die dann eine Gabelschlüsselmutter frei gibt. Diese geht auch mit Hilfe des Messers leicht ab.
(04) Entfernt die Mutter (sofern kein passender Gabelschlüssel vorhanden ist, nutzt die Kegelzange!). Die Mutter sitzt sehr fest, da sie gelackt ist.
(05) Schraubt die Verschlusskappe der Mic/Sp-Buchse ab.
(06) Schraubt die beiden Schrauben hinten im Akkufach ab, die an der Unterseite des Funkgerätes sitzen
(07) Entfernt ggf. die Schutzklappe über dem Digitalmodul (das wird euch nachher helfen das Chassis zu reinigen, aber sie kann auch drauf bleiben)
(08 ) Nun könnt ihr das Chassis des Funkgerätes aus der Hülle ziehen. Zieht dazu das Chassis an der Unterseite des Akkufach zu euch und zieht dann das Gerät
VORSICHTIG (!) heraus (nicht die Antenne abbrechen oder das Speakerkabel abreißen).
(09) Bevor ihr nun das Chassis komplett aus der Hülle bekommt, zieht vorsichtig das Speakerkabel vom Mainboard ab.
(10) legt die Hülle bei Seite, nun liegt das Chassis frei vor euch.
(11) Entfernt die Lötstellen zum PA Board (2x 4 St. links und rechts vom großen Schutzblech oberhalb des LCD. Das Blech muss NICHT entfernt werden. )
(12) Entfernt die Gummidichtung rund um das Chassis
(13) Entfernt die nun freiliegende Gabelschlüsselmutter am Drehknopf für die Lautstärke
(14) Entfernt das darunter liegende Blech mit den zwei Führungslöchern
(15) Entfernt alle Schrauben am Mainboard (6 St.)
(16) Entfernt das Schutzblech am Mic/Speaker Anschluss, welches nun frei ist.
(17) Hebt vorsichtig das Mainboard ab und legt es bei Seite.
(18 ) Ihr seht nun die PA-Unit vor euch. Lötet dort die zwei Lötstellen an der rechten Seite ab (Jumper nach unten zum Batteriefach). BEIDE Anschlüsse bilden
dabei VCC, sie können also ggf. verbunden sein.
(19) Entfernt nun die beiden Lötstellen zum Antennenanschluss.
(20) Entfernt die drei Schrauben und hebt die PA-Unit vorsichtig ab.
(21) Entfernt nun die Masseschraube der Antennen-Platine.
(22) Erhitzt die Lötstelle an der Antenne und zieht die Platine dabei vorsichtig nach oben ab (es ist KEIN Loch, sondern ein U-Ausschnitt)
(23) Schraubt mit dem Maulschlüssel die Originalantenne ab und reinigt das Gewinde (die Antenne ist im Gewinde gelackt).
(24) Entfernt ggf. die Tastatur-Gummimatte in der Gerätehülle.
Nun ist das Gerät bereit zu neuen Taten
Der Um-/ Zusammenbau ist auch in Arbeitsschritten erläutert.
Dieser Artikel handelt von dem Umbau auf eine BNC Buchse. Es ist auch ein Umbau auf SMA Buchsen machbar. Sofern man einen BNC Anschluss wünscht, eignen sich die BNC Einbaubuchsen von Reichelt sehr gut. Bestell-Nr. "UG 1094U". Sie kosten sehr wenig (ca. 0.29 EUR) und sind seit Jahren im Programm.
(01) Passende BNC Buchse besorgen. z.B. bei Reichelt unter "UG 1094U" bestellen (hier bereits mit abgeschnittenem Kunststoffkranz)
Die BNC Buchsen besitzen ein 0.6mm größeres Gewinde als die Originalantennen von Icom. Des Weiteren ist dabei wichtig zu wissen, dass die BNC Buchsen ein
UNEF Gewinde haben mit einer Steigung von 32G (32 Windungen pro Zoll). Am besten besorgt ihr euch einen passenden Gewindebohrer oder aber lasst es für euch in einem
metallverarbeitenden Betrieb schneiden. Die Gewindebohrer selber bekommt man nur schwer oder im Fachhandel für >=30EUR/St. Habt ihr
die Klappe über dem Digitalmodul entfernt, könnt ihr das Chassis sehr gut von Spänen reinigen, indem ihr Druckluft nutzt (habt ihr die Klappe nicht entfernt,
solltet ihr die Klebestellen unbedingt auf Metallspäne überprüfen und diese entfernen).
(02) Gewinde aufschneiden mit 3/8" - 32G Steigung UNEF Gewindebohrer (oberes Gewinde ist geschnitten, unteres noch original)
Da die BNC Buchsen nur minimal größer sind als das Gewinde der Originalantennen, können im Zweifelsfall die Antennen auch wieder eingebaut werden.
In das neu geschnittene Gewinde (3/8 Zoll bzw. 9.525mm.) passen die alten Antennen wie gesagt noch immer, man sollte sie dann aber mit einem Tropfen Sekundenkleber fixieren.
Die Antennenbuchsen von Reichelt haben eine Einbautiefe (über alles, also inkl. Mittenkontakt) ab Kranz von 14mm. Das Bild zeigt den Versuch, sie ohne Änderung einzuschrauben. Deutlich sieht man, wie der Mittenkontakt an den Klotz am Ende der Antennenlochs stößt und somit die BNC Buchse auch nicht bis zum Anschlag eingeschraubt werden kann.
Eingebaut werden können maximal 10.5mm. Es muss also der Mittenkontakt entsprechend gekürzt werden. Um dabei nicht zu nah an der Isolierung zu
arbeiten sollte man die vorstehende Isolierung mit der Dremel Miniflex direkt am Außengewinde entfernen.
(03) Isolierung der BNC Buchsen kürzen und
(04) BNC Mittenkontakt kürzen
Da das Gewinde der meisten Gewindebohrer anfangs konisch ist, wird durch den Klotz am Ende des Antennenloches ein weites Absenken in das
Gewinde verhindert. Es kann also sein, dass die BNC Buchse nun zwar theoretisch weit genug eingedreht werden kann, aber das Gewinde in den letzten Gängen
dann doch nicht passt. Dazu kann man die untersten zwei Windungen der BNC Buchse einfach flach feilen (sehr weiches Material, daher problemlos möglich). Zum einfacheren Anfassen könnt ihr die Buchse dafür in eine Antenne einsetzen und die Antenne festhalten.
Der Festigkeit tut das Fehlen der letzten zwei Gänge keinen Abbruch. Am besten man macht vor dem Eindrehen ein paar Punkte Sekundenkleber in das Gewinde, zum absoluten Fixieren. Zieht die Buchse mit einer passenden Zange (Kombizange nutzen. Die BNC Buchse passt sehr gut in die Mulde) an, bis der Kranz auf dem Chassis SATT aufliegt (ggf. müsst ihr dazu mehrmals neu ansetzten im Gewinde).
(05) Die untersten zwei Windungen der BNC Buchse entfernen (flach feilen) <= das ist nur nötig, wenn man KEINEN Sacklochbohrer verwendet.
(06) Die BNC Buchse bis zum Anschlag einschrauben und mit Sekundenkleber im Gewinde fixieren
Die Platine, die von hinten an die Buchse angelötet werden muss, muss von ihrer U-Bohrung noch vergrößert werden, damit der neue Mittenkontakt auch
hinein passt. Dazu eignet sich wieder die Dremel Miniflex. Schaut euch nach dem Schneiden und vor dem Einbau am besten die Platine von hinten noch einmal
an, da dort ein Masseblech angebracht ist. Kürzt es im Zweifelsfall nach innen noch ein wenig, damit es garantiert die Antenne nicht kurz schließt.
Danach könnt ihr die Antennen-Platine einfach auf die Buchse setzen und anlöten. Denkt auch an die Masseschraube.
(07) U-Bohrung der Antennen-Platine aufflexen
(08 ) Antennen-Platine anschrauben (eine Schraube) und festlöten
Auf dem Foto sieht die Antennen-Platine rechts etwas schwarz aus. Ich konnte die Ecke nicht perfekt ausleuchten bei dem Foto und musste es daher erheblich aufhellen. Keine Sorge, sie ist nicht verbrannt
Setzt nun die PA-Unit wieder auf und schraubt sie mit den drei Befestigungsschrauben an das Chassis. Lötet danach die Antennen-Platine wieder an, ebenso
wie die Spannungsversorgung auf der rechten Seite. Messt zu diesem Zeitpunkt am besten die Lötstellen durch. Dazu das Multimeter auf Durchgangsprüfung
stellen und außen an den BNC Anschluss halten. Testet nun einen Durchgang an der Masseschraube und auf der PA-Unit am Kühlkörper (oder der Gleichen).
Testet auch an der LINKEN Lötstelle der Antennen-Platine. Hier darf KEIN Durchgang zu messen sein.
Wechselt nun mit der einen Messspitze an den Mittenkontakt der BNC Buchse und testet einen Durchgang an den mittleren Antennenanschluss auf der PA-Unit
(eine einfach zu erreichende Lötstelle findet sich unterhalb der Antennenbuchse). Es darf NUR hier hin ein Kontakt bestehen, nicht auf Masse oder Ähnlichen.
(09) PA-Unit einbauen und anschrauben (drei Schrauben)
(10) Die vier Lötstellen anlöten
(11) Alle Verbindungen durchmessen (vor allem auf Kurzschluss überprüfen)
Setzt nun das Mainboard wieder auf und schraubt es mit den sechs Schrauben über kreuz fest. Denkt dabei auch an das Blech für die Mic/Sp-Buchse.
Lötet nun alle acht Lötstellen wieder an und testet sie auf Durchgang sofern möglich.
(12) Mainboard einbauen
(13) Blech für die Mic/Sp-Buchse anbringen und das Mainboard festschrauben (sechs Schrauben)
(14) Alle acht Lötstellen anlöten
(15) Lötstellen durchmessen
Setzt dann das Blech mit den zwei Führungslöchern wieder auf den Lautstärkeregler und schraubt es mit der Gabelschlüsselmutter fest.
(16) Lochblech anbringen und mit Gabelschlüsselmutter befestigen
Zieht nun die Gummidichtung wieder um das Gerät. Speziell bei der Mic/Sp-Buchse muss es durch das Blech gedrückt werden. Ihr könnt nun auch bereits die Klappe über dem Digitalmodul wieder aufsetzen.
Bevor nun alles zusammengebaut werden kann, muss an dem schwarzen Kunststoffgehäuse noch eine Änderung vorgenommen werden, damit später die BNC Stecker auch problemlos auf die Buchse passen. In dem Loch, wo vorher die Antenne durchgesteckt wurde, befindet sich ein kleiner Kranz, der der Gabelschlüsselmutter für die Antenne einen Halt geboten hat. Dieser kleine Kranz muss entfernt werden, da sonst die BNC Stecker nicht komplett aufgesteckt werden können. An dem Antennenloch selbst muss nichts verändert werden.
(17) Gummidichtung einziehen
(18 ) Klappe über dem Digitalmodul einsetzen
(19) Antennenloch im Gehäuse anpassen
(Die obere und die rechte Hülle sind schon "gedremelt". Die unten links noch original, zum vergleich).
Mit Hilfe des Dremel Kegelschleifers könnt ihr sehr einfach diesen Kranz runterschleifen bis er so flach ist, wie die Antennenöffnung selber. Entfernt
in der Gerätehülle den Grat mit Hilfe des Skalpells. Reinigt die Hülle mit Hilfe von Druckluft von allen Plastikspänen die beim Schleifen angefallen sind (meist bleiben einige auf dem Kleber des Lautsprechers, dass ist nicht weiter schlimm). Testet beim Schleifen möglichst immer mal wieder, ob eine Antenne problemlos mit ihrem BNC-Stecker durch das Loch passt. Schleift nur so viel ab, bis sie ohne zu haken eingeführt werden kann. Setzt nun die Tastatur-Gummimatte wieder ein.
Jetzt kann das Chassis wieder in die Hülle gesetzt werden. Schiebt das Oberteil des Chassis leicht in die Hülle und verbindet dann das Lautsprecherkabel
mit dem Stecker auf dem Mainboard. Biegt es dann so hin, dass es als großes U auf dem Blech oberhalb des LCD zum liegen kommt, sobald ihr den Rest des
Chassis in die Hülle steckt. Steckt nun das Chassis vollständig in die Hülle. Achtet dabei darauf, dass der graue Knopf oben auf dem Funkgerät nicht verhakt
und andauernd gedrückt wird. Setzt dann die beiden Schrauben im Akkufach wieder ein und verschließt auch die Mic/Sp-Buchse mit der entsprechenden Hülle.
Setzt den Gürtelclip ein, den Akku ebenso und steckt dann noch den Lautstärkeregler wieder auf die Achse.
ACHTUNG: Kommt bitte nicht auf die Idee ohne eine Antenne zu senden. Der eingesetzte RD07 Endstufentreiber schafft zwar eine Fehlanpassung von SWR20:1 aber man sollte es auch nicht ausreizen.
(20) Tastatur-Gummimatte einlegen
(21) Speakerkabel auf das Mainboard stecken
(22) Chassis in das Gehäuse stecken
(23) Akkufachschrauben eindrehen (zwei Schrauben)
(24) Mic/Sp-Buchse verschließen
(25) Lautstärkeregler auf die Achse setzen
(26) Gürtelclip und Akku einsetzen
(27) passende Antenne anbringen und Gerät einschalten / testen
Wenn alles geschafft ist, sollte nun nichts mehr übrig sein auf eurem Arbeitstisch, bis auf die Icom Originalantenne mit Kappe und Gabelschlüsselmutter.
Wenn ihr mehrere Geräte habt, könnt ihr ja noch einen schönen Lader dazu bauen (siehe unten). Ich habe dort eine 15mm MDF Platte (35x15 cm) mit Lautsprecherstoff bespannt und die vier Ladeschalen untereinander mit Kabel verbunden, so dass nur ein (stärkeres) Netzteil nötig ist um alle Geräte zu laden und die Schalen sind gut zu transportieren.
Viel Spass
Gruß
Sebastian / S2k1 / Winged Neko
P.S.: und JA, ich bin verrückt ;-) Volles Risiko: 30 Geräte auf einmal modden.
Alle Texte und Fotos stammen aus meiner Feder und unterliegen damit meinem Urheberrecht. Gerne kann die Beschreibung und auch Fotos genutzt werden, ich bitte aber um einen Verweis auf diesen Thread oder um vorherige Nachfrage bei mir.
ich habe mich nach intensivem Studieren der Beiträge bzgl. Änderungen eines Icom IC-F4029SDR PMR Funkgerätes einmal an die Arbeit gemacht, und
möchte euch gerne teilhaben lassen an dem Ergebnis, da ich noch nicht von vielen gelesen habe, die sich an die Antenne gewagt haben.
Basisgedanke: Eine Verdopplung der Länge einer Antenne, verzehnfacht ihre Leistungsfähigkeit (grob zusammengefasst). Ändert man also die Antenne eines PMR Funkgerätes, kann es dadurch möglich sein, die Reichweite bei gleichbleibender Sendeleistung deutlich zu erhöhen.
Dieser Beitrag ist nicht zwingend als Anleitung zu verstehen, kann aber als gute Hilfestellung dazu genutzt werden.
Vorweg sei gesagt, dass diese Art der Veränderung an den Geräten nur von Personen durchgeführt werden sollte, die über die entsprechende Erfahrung im Umgang mit Bauelementen und sensibler Elektronik verfügen.
Hinweis: Die Modifikation der Antenne bei PMR Geräten ist in Deutschland rechtlich nicht zulässig. Außerdem verliert ihr die Garantie auf die Geräte.
Wer also nicht weiß an welcher Seite ein Lötkolben warm wird, wie man eine Lötstelle von 1mm Größe entlöten kann, und nicht über das passende Werkzeug
verfügt, sollte lieber die Finger davon lassen. Allen anderen wünsche ich viel Spass beim Lesen oder nachmachen.
Benötigte Werkzeuge:
Kreuzschlitzschraubendreher, z.B. Wiha PicoFinish 261P, mit der Größe PH0x50 (und bitte keine abgenudelten alten Schraubendreher)
ggf. zweiten Kreuzschlitzschraubendreher. Möglichst fein. (wird aber nicht zwingend benötigt. der PH0x50 passt auf alle)
Pinzetten aus dem medizinischen Bereich. Am besten in gewinkelter und gerader Ausführung (Schrauben festhalten etc.)
Skalpell (Zum Entfernen von Grat)
Messer mit anständiger Schneide (Zum Entfernen der Kappen)
Kegelzange (als Ersatz für Gabelschlüssel)
sehr guter Seitenschneider (zum Kürzen des Mittenkontakt ohne ihn zu verbiegen)
Flachzange
Gewindebohrer UNEF 3/8"-32G (Durchmesser 9.525mm, Flanke 60° )
Kombizange mit Mulde (zum Eindrehen der BNC Buchse)
Entlötlitze (1.6mm oder feiner) oder Entlötpumpe
Feinlötkolben, Spitze max 0.8mm, weniger als 25W, am besten eine Lötstation mit Temperaturregelung TCSS (auf 360°C )
Lötzinn, 1.0mm oder feiner mit Flussmittel
Gabelschlüssel Weite 10 und 6 (Zum Entfernen der Gabelschlüsselmuttern)
Maulschlüssel Größe 10 (Zum Entfernen der Originalantenne)
Multimeter mit Durchgangsprüfer (Zum Testen der Lötstellen und Vermeidung von Kurzschlüssen)
Druckluft (ölfrei, aus der Dose oder besser aus einem kleinen Kompressor und passender Düse)
Sekundenkleber (fixieren der Antennebuchse zur Entlastung der Lötstelle)
Dremel Rotary Tool mit Miniflex und Kegelschleifer (Kürzen der BNC Buchsen, Anpassen der Antennen-Platine, Anpassen des Gehäuses)
Hinweis: Bitte lest erst alle Schritte durch, damit ihr auch wisst, wie ihr weiter kommt, falls ihr mitten drin seid und gerade keine Hand frei habt um noch mal hier nachzulesen. Schaut euch am besten dazu auch die Fotos des teilweise zerlegten Gerätes weiter unten an!
Als erstes muss das Originalgerät zerlegt werden.
(01) Dafür entfernt ihr zu erst den Akku und den Gürtelclip.
(02) Dann zieht ihr die Kappe der Lautstärkeregelung ab (einfach mit dem Messer vorsichtig unterhaken und abhebeln, sofern sie nicht mit Hand abgeht).
(03) Danach muss die Schutzkappe an der Antenne entfernt werden, die dann eine Gabelschlüsselmutter frei gibt. Diese geht auch mit Hilfe des Messers leicht ab.
(04) Entfernt die Mutter (sofern kein passender Gabelschlüssel vorhanden ist, nutzt die Kegelzange!). Die Mutter sitzt sehr fest, da sie gelackt ist.
(05) Schraubt die Verschlusskappe der Mic/Sp-Buchse ab.
(06) Schraubt die beiden Schrauben hinten im Akkufach ab, die an der Unterseite des Funkgerätes sitzen
(07) Entfernt ggf. die Schutzklappe über dem Digitalmodul (das wird euch nachher helfen das Chassis zu reinigen, aber sie kann auch drauf bleiben)
(08 ) Nun könnt ihr das Chassis des Funkgerätes aus der Hülle ziehen. Zieht dazu das Chassis an der Unterseite des Akkufach zu euch und zieht dann das Gerät
VORSICHTIG (!) heraus (nicht die Antenne abbrechen oder das Speakerkabel abreißen).
(09) Bevor ihr nun das Chassis komplett aus der Hülle bekommt, zieht vorsichtig das Speakerkabel vom Mainboard ab.
(10) legt die Hülle bei Seite, nun liegt das Chassis frei vor euch.
(11) Entfernt die Lötstellen zum PA Board (2x 4 St. links und rechts vom großen Schutzblech oberhalb des LCD. Das Blech muss NICHT entfernt werden. )
(12) Entfernt die Gummidichtung rund um das Chassis
(13) Entfernt die nun freiliegende Gabelschlüsselmutter am Drehknopf für die Lautstärke
(14) Entfernt das darunter liegende Blech mit den zwei Führungslöchern
(15) Entfernt alle Schrauben am Mainboard (6 St.)
(16) Entfernt das Schutzblech am Mic/Speaker Anschluss, welches nun frei ist.
(17) Hebt vorsichtig das Mainboard ab und legt es bei Seite.
(18 ) Ihr seht nun die PA-Unit vor euch. Lötet dort die zwei Lötstellen an der rechten Seite ab (Jumper nach unten zum Batteriefach). BEIDE Anschlüsse bilden
dabei VCC, sie können also ggf. verbunden sein.
(19) Entfernt nun die beiden Lötstellen zum Antennenanschluss.
(20) Entfernt die drei Schrauben und hebt die PA-Unit vorsichtig ab.
(21) Entfernt nun die Masseschraube der Antennen-Platine.
(22) Erhitzt die Lötstelle an der Antenne und zieht die Platine dabei vorsichtig nach oben ab (es ist KEIN Loch, sondern ein U-Ausschnitt)
(23) Schraubt mit dem Maulschlüssel die Originalantenne ab und reinigt das Gewinde (die Antenne ist im Gewinde gelackt).
(24) Entfernt ggf. die Tastatur-Gummimatte in der Gerätehülle.
Nun ist das Gerät bereit zu neuen Taten
Der Um-/ Zusammenbau ist auch in Arbeitsschritten erläutert.
Dieser Artikel handelt von dem Umbau auf eine BNC Buchse. Es ist auch ein Umbau auf SMA Buchsen machbar. Sofern man einen BNC Anschluss wünscht, eignen sich die BNC Einbaubuchsen von Reichelt sehr gut. Bestell-Nr. "UG 1094U". Sie kosten sehr wenig (ca. 0.29 EUR) und sind seit Jahren im Programm.
(01) Passende BNC Buchse besorgen. z.B. bei Reichelt unter "UG 1094U" bestellen (hier bereits mit abgeschnittenem Kunststoffkranz)
Die BNC Buchsen besitzen ein 0.6mm größeres Gewinde als die Originalantennen von Icom. Des Weiteren ist dabei wichtig zu wissen, dass die BNC Buchsen ein
UNEF Gewinde haben mit einer Steigung von 32G (32 Windungen pro Zoll). Am besten besorgt ihr euch einen passenden Gewindebohrer oder aber lasst es für euch in einem
metallverarbeitenden Betrieb schneiden. Die Gewindebohrer selber bekommt man nur schwer oder im Fachhandel für >=30EUR/St. Habt ihr
die Klappe über dem Digitalmodul entfernt, könnt ihr das Chassis sehr gut von Spänen reinigen, indem ihr Druckluft nutzt (habt ihr die Klappe nicht entfernt,
solltet ihr die Klebestellen unbedingt auf Metallspäne überprüfen und diese entfernen).
(02) Gewinde aufschneiden mit 3/8" - 32G Steigung UNEF Gewindebohrer (oberes Gewinde ist geschnitten, unteres noch original)
Da die BNC Buchsen nur minimal größer sind als das Gewinde der Originalantennen, können im Zweifelsfall die Antennen auch wieder eingebaut werden.
In das neu geschnittene Gewinde (3/8 Zoll bzw. 9.525mm.) passen die alten Antennen wie gesagt noch immer, man sollte sie dann aber mit einem Tropfen Sekundenkleber fixieren.
Die Antennenbuchsen von Reichelt haben eine Einbautiefe (über alles, also inkl. Mittenkontakt) ab Kranz von 14mm. Das Bild zeigt den Versuch, sie ohne Änderung einzuschrauben. Deutlich sieht man, wie der Mittenkontakt an den Klotz am Ende der Antennenlochs stößt und somit die BNC Buchse auch nicht bis zum Anschlag eingeschraubt werden kann.
Eingebaut werden können maximal 10.5mm. Es muss also der Mittenkontakt entsprechend gekürzt werden. Um dabei nicht zu nah an der Isolierung zu
arbeiten sollte man die vorstehende Isolierung mit der Dremel Miniflex direkt am Außengewinde entfernen.
(03) Isolierung der BNC Buchsen kürzen und
(04) BNC Mittenkontakt kürzen
Da das Gewinde der meisten Gewindebohrer anfangs konisch ist, wird durch den Klotz am Ende des Antennenloches ein weites Absenken in das
Gewinde verhindert. Es kann also sein, dass die BNC Buchse nun zwar theoretisch weit genug eingedreht werden kann, aber das Gewinde in den letzten Gängen
dann doch nicht passt. Dazu kann man die untersten zwei Windungen der BNC Buchse einfach flach feilen (sehr weiches Material, daher problemlos möglich). Zum einfacheren Anfassen könnt ihr die Buchse dafür in eine Antenne einsetzen und die Antenne festhalten.
Der Festigkeit tut das Fehlen der letzten zwei Gänge keinen Abbruch. Am besten man macht vor dem Eindrehen ein paar Punkte Sekundenkleber in das Gewinde, zum absoluten Fixieren. Zieht die Buchse mit einer passenden Zange (Kombizange nutzen. Die BNC Buchse passt sehr gut in die Mulde) an, bis der Kranz auf dem Chassis SATT aufliegt (ggf. müsst ihr dazu mehrmals neu ansetzten im Gewinde).
(05) Die untersten zwei Windungen der BNC Buchse entfernen (flach feilen) <= das ist nur nötig, wenn man KEINEN Sacklochbohrer verwendet.
(06) Die BNC Buchse bis zum Anschlag einschrauben und mit Sekundenkleber im Gewinde fixieren
Die Platine, die von hinten an die Buchse angelötet werden muss, muss von ihrer U-Bohrung noch vergrößert werden, damit der neue Mittenkontakt auch
hinein passt. Dazu eignet sich wieder die Dremel Miniflex. Schaut euch nach dem Schneiden und vor dem Einbau am besten die Platine von hinten noch einmal
an, da dort ein Masseblech angebracht ist. Kürzt es im Zweifelsfall nach innen noch ein wenig, damit es garantiert die Antenne nicht kurz schließt.
Danach könnt ihr die Antennen-Platine einfach auf die Buchse setzen und anlöten. Denkt auch an die Masseschraube.
(07) U-Bohrung der Antennen-Platine aufflexen
(08 ) Antennen-Platine anschrauben (eine Schraube) und festlöten
Auf dem Foto sieht die Antennen-Platine rechts etwas schwarz aus. Ich konnte die Ecke nicht perfekt ausleuchten bei dem Foto und musste es daher erheblich aufhellen. Keine Sorge, sie ist nicht verbrannt
Setzt nun die PA-Unit wieder auf und schraubt sie mit den drei Befestigungsschrauben an das Chassis. Lötet danach die Antennen-Platine wieder an, ebenso
wie die Spannungsversorgung auf der rechten Seite. Messt zu diesem Zeitpunkt am besten die Lötstellen durch. Dazu das Multimeter auf Durchgangsprüfung
stellen und außen an den BNC Anschluss halten. Testet nun einen Durchgang an der Masseschraube und auf der PA-Unit am Kühlkörper (oder der Gleichen).
Testet auch an der LINKEN Lötstelle der Antennen-Platine. Hier darf KEIN Durchgang zu messen sein.
Wechselt nun mit der einen Messspitze an den Mittenkontakt der BNC Buchse und testet einen Durchgang an den mittleren Antennenanschluss auf der PA-Unit
(eine einfach zu erreichende Lötstelle findet sich unterhalb der Antennenbuchse). Es darf NUR hier hin ein Kontakt bestehen, nicht auf Masse oder Ähnlichen.
(09) PA-Unit einbauen und anschrauben (drei Schrauben)
(10) Die vier Lötstellen anlöten
(11) Alle Verbindungen durchmessen (vor allem auf Kurzschluss überprüfen)
Setzt nun das Mainboard wieder auf und schraubt es mit den sechs Schrauben über kreuz fest. Denkt dabei auch an das Blech für die Mic/Sp-Buchse.
Lötet nun alle acht Lötstellen wieder an und testet sie auf Durchgang sofern möglich.
(12) Mainboard einbauen
(13) Blech für die Mic/Sp-Buchse anbringen und das Mainboard festschrauben (sechs Schrauben)
(14) Alle acht Lötstellen anlöten
(15) Lötstellen durchmessen
Setzt dann das Blech mit den zwei Führungslöchern wieder auf den Lautstärkeregler und schraubt es mit der Gabelschlüsselmutter fest.
(16) Lochblech anbringen und mit Gabelschlüsselmutter befestigen
Zieht nun die Gummidichtung wieder um das Gerät. Speziell bei der Mic/Sp-Buchse muss es durch das Blech gedrückt werden. Ihr könnt nun auch bereits die Klappe über dem Digitalmodul wieder aufsetzen.
Bevor nun alles zusammengebaut werden kann, muss an dem schwarzen Kunststoffgehäuse noch eine Änderung vorgenommen werden, damit später die BNC Stecker auch problemlos auf die Buchse passen. In dem Loch, wo vorher die Antenne durchgesteckt wurde, befindet sich ein kleiner Kranz, der der Gabelschlüsselmutter für die Antenne einen Halt geboten hat. Dieser kleine Kranz muss entfernt werden, da sonst die BNC Stecker nicht komplett aufgesteckt werden können. An dem Antennenloch selbst muss nichts verändert werden.
(17) Gummidichtung einziehen
(18 ) Klappe über dem Digitalmodul einsetzen
(19) Antennenloch im Gehäuse anpassen
(Die obere und die rechte Hülle sind schon "gedremelt". Die unten links noch original, zum vergleich).
Mit Hilfe des Dremel Kegelschleifers könnt ihr sehr einfach diesen Kranz runterschleifen bis er so flach ist, wie die Antennenöffnung selber. Entfernt
in der Gerätehülle den Grat mit Hilfe des Skalpells. Reinigt die Hülle mit Hilfe von Druckluft von allen Plastikspänen die beim Schleifen angefallen sind (meist bleiben einige auf dem Kleber des Lautsprechers, dass ist nicht weiter schlimm). Testet beim Schleifen möglichst immer mal wieder, ob eine Antenne problemlos mit ihrem BNC-Stecker durch das Loch passt. Schleift nur so viel ab, bis sie ohne zu haken eingeführt werden kann. Setzt nun die Tastatur-Gummimatte wieder ein.
Jetzt kann das Chassis wieder in die Hülle gesetzt werden. Schiebt das Oberteil des Chassis leicht in die Hülle und verbindet dann das Lautsprecherkabel
mit dem Stecker auf dem Mainboard. Biegt es dann so hin, dass es als großes U auf dem Blech oberhalb des LCD zum liegen kommt, sobald ihr den Rest des
Chassis in die Hülle steckt. Steckt nun das Chassis vollständig in die Hülle. Achtet dabei darauf, dass der graue Knopf oben auf dem Funkgerät nicht verhakt
und andauernd gedrückt wird. Setzt dann die beiden Schrauben im Akkufach wieder ein und verschließt auch die Mic/Sp-Buchse mit der entsprechenden Hülle.
Setzt den Gürtelclip ein, den Akku ebenso und steckt dann noch den Lautstärkeregler wieder auf die Achse.
ACHTUNG: Kommt bitte nicht auf die Idee ohne eine Antenne zu senden. Der eingesetzte RD07 Endstufentreiber schafft zwar eine Fehlanpassung von SWR20:1 aber man sollte es auch nicht ausreizen.
(20) Tastatur-Gummimatte einlegen
(21) Speakerkabel auf das Mainboard stecken
(22) Chassis in das Gehäuse stecken
(23) Akkufachschrauben eindrehen (zwei Schrauben)
(24) Mic/Sp-Buchse verschließen
(25) Lautstärkeregler auf die Achse setzen
(26) Gürtelclip und Akku einsetzen
(27) passende Antenne anbringen und Gerät einschalten / testen
Wenn alles geschafft ist, sollte nun nichts mehr übrig sein auf eurem Arbeitstisch, bis auf die Icom Originalantenne mit Kappe und Gabelschlüsselmutter.
Wenn ihr mehrere Geräte habt, könnt ihr ja noch einen schönen Lader dazu bauen (siehe unten). Ich habe dort eine 15mm MDF Platte (35x15 cm) mit Lautsprecherstoff bespannt und die vier Ladeschalen untereinander mit Kabel verbunden, so dass nur ein (stärkeres) Netzteil nötig ist um alle Geräte zu laden und die Schalen sind gut zu transportieren.
Viel Spass
Gruß
Sebastian / S2k1 / Winged Neko
P.S.: und JA, ich bin verrückt ;-) Volles Risiko: 30 Geräte auf einmal modden.
Alle Texte und Fotos stammen aus meiner Feder und unterliegen damit meinem Urheberrecht. Gerne kann die Beschreibung und auch Fotos genutzt werden, ich bitte aber um einen Verweis auf diesen Thread oder um vorherige Nachfrage bei mir.
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